La luz de un acuario se elige por la exigencia de las plantas, no por los vatios. Para plantas fáciles basta una pantalla LED básica; para tapizantes y especies rojas necesitas una pantalla regulable con buen PAR, y ahí es donde entran marcas como Chihiros, Week Aqua o Twinstar. Sin CO2 ni fertilización, más luz no da mejores plantas: da algas.
Tres niveles de iluminación
| Nivel | Qué permite | Tipo de pantalla | Precio orientativo |
|---|---|---|---|
| Baja | Anubias, helecho de Java, musgo, cryptocorynes, vallisneria | LED básico del kit, o pantalla económica | 20-60 € |
| Media | Lo anterior + plantas de tallo, echinodorus, algún rojo poco exigente | Pantalla regulable de gama media | 60-150 € |
| Alta | Tapizantes (HC cuba, Monte Carlo), rojos intensos, aquascape denso | Chihiros serie WRGB, Week Aqua, Twinstar | 150-400 € |
Sobre Chihiros: se hizo popular porque ofrece pantallas con espectro RGB, control por app y buena penetración de luz a un precio muy inferior al de las marcas japonesas equivalentes. Son una compra sensata si ya tienes CO2 y fertilizas. Montadas sobre un acuario sin CO2, la mayoría de la gente acaba bajando la potencia al 40% para frenar las algas, que es tanto como haber comprado una pantalla de gama media.
Qué mirar de verdad
- Regulación de intensidad. Imprescindible por encima del nivel bajo: te permite arrancar al 30% y subir a medida que las plantas se adaptan.
- Espectro. Las pantallas RGB o full spectrum realzan los rojos y verdes; las de LED blanco frío dan un aspecto plano y azulado.
- Cobertura. La pantalla debe cubrir todo el largo del acuario. Una pantalla corta deja las esquinas sin plantas.
- Altura del acuario. Más de 45-50 cm de profundidad exige más potencia para que llegue luz al sustrato.
- Temporizador. Integrado o externo, pero obligatorio: la constancia del fotoperiodo importa tanto como la potencia.
Fotoperiodo: 6-8 horas y ni una más
El error más repetido es tener la luz encendida diez o doce horas porque “así se ve bonito”. Las plantas aprovechan 6-8 horas; el resto lo aprovechan las algas. Si quieres disfrutar del acuario por la tarde, desplaza el horario en lugar de alargarlo. Un patrón habitual: de 15:00 a 22:00. Si aparecen algas, baja primero a 6 horas antes de tocar nada más; el resto de causas y soluciones están en la guía de antialgas.
Luz y CO2 van juntos
- Luz baja, sin CO2: acuario low tech. Crecimiento lento, mantenimiento mínimo, muy pocas algas. Perfectamente válido y lo que recomendamos para empezar.
- Luz media, con fertilización líquida: buen equilibrio para un plantado bonito sin complicarse.
- Luz alta, con CO2 y fertilización completa: aquascaping. Exige podas semanales y control de parámetros.
- Luz alta sin CO2: la única combinación que no funciona. Produce algas de forma sistemática.
Si vas a dar el paso al plantado exigente, monta primero el CO2: lo explicamos en la guía de kits de CO2.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos vatios por litro necesito?
Esa regla venía de los fluorescentes y ya no sirve con LED. Hoy se habla de PAR y de la exigencia de las plantas que quieres tener.
¿Vale la luz que trae el kit?
Para plantas fáciles, casi siempre sí. Cámbiala solo cuando las plantas que quieres lo pidan.
¿Puedo dejar una luz azul de noche?
Mejor no. Los peces necesitan oscuridad real para descansar, y la luz continua favorece las algas.
¿El sol sustituye a la pantalla?
No, y además la luz solar directa sobre el acuario provoca agua verde casi siempre.
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